每个东西都有自己的意义,每个人也有自己的意义.意义有很多意义.不要问我这个作品有什么意义.意义就在你那里不在我这里,你有你自己的意义,我的意义只给我自己享受,如果你愿意,当然我也可以分一羹给你.尝一尝或许你觉得太淡了..

我这里有只空空的碗,你可以往里盛任何东西,当然也包括你喜欢的或者你厌恶的意义.喜欢和厌恶都是一种选择,一种有所选择的选择,意义就在这样的选择里诞生了,也在这样的选择里蒙蔽了我眼睛.

我也在苦苦的寻找我自己的意义,当然我也并不是想要把这样的意义招视天下.这是属于隐私的东西,怎么可以经的住如此强烈的阳光呢?在眩目的照耀下不是失去了我就是失去了你...也许我找了什么是意义,但是意义也只是在我找到的那瞬间存在,只存在我的这里,只在找到的这里...我忘记了来的路,也想不起回去的路,路其实一直都有,意义也一直存在,存在在这来来回回的一路上.你也不要说我什么也没有做,永远只活动自在己的意义里...不要说那样的想法,,这是因为你想我给你你想要的意义,或者说如何得到他们的捷径.

你还在等?不要在等待了,你已经稳稳的端在手里了,你怎么还不知道呢?给你的,给他的,给每个人都不一样,没什么是一样的,因为你和别人本来就不一样.所以我从左边进来了,又从右边出去告诉了别人..就这样,仅此而已..一切都就在你面前,我也在你面前....

不是说你感觉到的就是对的他感觉到就是错了,没要那么多的区别.一切都是一样的,没什么不一样.因为每个人都不一样,所以一切也就都一样了...许三多说生活要有意义,什么样的生活才叫有意义呢,有意义就是要好好活;怎么才能好好活呢,好好活就是要做有意义的事.意义就是这样的,永远都不在别人那里,只在自己的这里.

记住了乐在其中,乐在其中就是我将要给予你的...

一个皮球滚了过来,这是什么意义?滚过来就是意义,你还没有发现?别在继续想了皮球已经滚过来了....

从稷山离开后,便直奔黄河边上的永济县.怀着白日依山尽,黄河入海流的梦想.兴奋和激动的胃口早就被吊的老高了.再加上普救寺里的崔莺莺,马路两边铺天盖地的果实累累的桃树也一点也勾引不住我.

到了永济一切如当头一棒.古老的鹳雀楼早已经不见了,最近新修的这个孤零零的高高耸立在一片玉米地里.举目望去连水塘都没有,更别说大河了.由于黄河改道,旧河道里种满了西瓜,在西瓜地边界的防洪围拦边上零星的靠着一些用船改造的农家乐.杂草从生,这船早就和水没有了一点关系.要是李白看见现在的这个样子,肯定没有更上一层楼的欲望,恨不的早点下楼,溜之大吉.

鹳雀楼附近就是藏有崔莺莺的普救寺.故事远比这个寺庙吸引人,所以也没有进去的欲望.不过寺庙旁边厕所上的对联道很有意思.上联是:天下英雄豪杰到此俯首称臣.下联:世间贞洁女子进来宽衣解群.下联远比上联更有意想空间.呵呵…

出了厕所,然后还去看了黄河的大铁牛.这也是小学课文上的说到地方.其实整个山西的游历更象是对小时候梦想的一次实践一次追寻,一次了结,一次重新认识和感悟的契机...越往后几天的行程越印证了这个观点.

永济已经是山西最南端了,对岸就是中学历史书上引以自豪的三门峡水库,往下一点是黄河小浪底,逆流而上便是吉县的壶口瀑布.一切都如此熟悉,一切又都如此临近,反倒一切都如此平淡和陌生.出永济折返北上歇运城.第二天一大早拜完关圣人便直溜溜的北上而去.半道折东过榆次到阳泉.整个阳泉就是个巨大的煤矿区.不过那里也是百团大战征战的地方.这一片土地和太行山一起深深的打着红色革命印记.

如果说山西的南部是世俗的世界,那么越往北就越是精神的净土.过五台山.远望北岳恒山,想想应县的木塔,从一片黄土穿出后到了略有异域风情的大同.看惯了邮票和明星片上的石窟造型,总觉得那里过于严肃.但是真真的深入其中的时候才觉得另是一翻境界.天色阴沉但很惬意,游玩的人也不多,穿梭在被风化的快不成样的石窟里面空空的,说话回音荡荡.如同在火星一样新奇自在.亲切,自由怪异和幽深.而佛陀们大部分都是面带微笑和蔼可亲的很.

在石窟对面就是一个巨大的矿区,据说已经把这里整个一片的地下都掏空了.当然这并不是受佛的空性才掏空的,反倒是受了实在的诱惑而掏空了大地.出石窟回城里还看了下华严寺,听名字很熟悉其实和华严宗不是具有那么密切的亲缘关系.不过这也是辽代的古刹,在大殿里供奉的是佛祖的五生象和一般的三生象不太一样.没有去追跟问底所以也就不知道究竟.在大同还有个有趣的发现.觉得当地的女人面相和石窟里的佛像多有几分神似,特别是眼睛和嘴巴.同行的同学也都这么觉得.估计是我们看多了,眼睛发花。不过一般处在不同文化交汇地方的人都长的比较好,在相互交融里自然会标致几分.大同也正处在这个样的边缘.往东一点的张家口也是这样的感觉.其实四川何尝也不是这样的.

到此山西基本上被遍游了一遭.不同的文化同时交汇在脑子里,传统的儒家世俗文化,激情而催人奋进的红色革命,还有边陲上佛国梵音,当然更少不了遍地都是的市场经济结出的累累硕果.从古到今,从东到西,从南到北,从内到外,从他人到自己,这样的冲突是坐在家里看书所不能感受到的.有知识分子把现在中国的传统分为三:1,传统的儒家文化2.毛时期传承下来的平等思想3.便是改革开放以后市场经济下的自由.这是摆在所有人面前需要调和的思潮.这里面不光有矛盾更有自我的迷茫.是选择还是放弃,如何抉择不是我坐在车里发发呆望望窗外就能明白的.

从北京到太原,从太原经祁县到运城永济然后折返北上,中途择道去阳泉接着继续北上直到大同.大运高速便是如此.再从大同往东一点便是张家口,然后穿八达岭便又是北京了.日夜兼程即西里糊涂又神清志明.真如梦游一般.整个行程停留时间少更多的是在车里冥想.望着窗外的草木,飞逝而过,陌生和亲切并存.感叹文化的追忆,沉醉在情感的遐想里.

想的更多,想的更远,多情应笑我早生华发.思绪早就飘出了大同来到了张家口逗留,而人却已经随车北上出西口进入了一片塞外风情的蒙古高原.

牛羊成群,奶酒飘香,沉醉在浑远的长调声里,梦游在异国风情之中.何时醒来?的等到多情的笑声或者雷同的机器轰鸣


>>黄河故道里的一片西瓜地

>>空荡荡的石窟和要考试了来临时抱佛脚的MM

>>石窟里微笑的佛陀和被风花的佛陀

>>石窟的狮子和关公的猴子

一上火车就蒙头大睡,等清醒过来的时候就已经是太原了.天色已晚,粗略见了几个相关的人后又简单的喝了点小酒,接着便又熟睡过去了.由于是朋友工作关系过来的,所以行程很紧,第二天五点的时候就被迷迷糊糊的叫起来,开始了这次山西梦游.

贯通整个山西的这条高速路名字很吉利,叫着”大运高速”.行大运,走大运…接下来的几天我们基本上就是在这条大运路上来回穿梭的.太原在这条路的中间位置,顺路南下会陆续经过祁县,洪桐直到运城,然后经永济过黄河就到陕西境内,然后大约2小时光景就能到西安了.

这短短数百公里路可名堂不小.出太原很快就到祁县.那里有乔致庸的大院,接着就是平遥古城,再往前就是洪桐县.现在可是炙手可热的地方,大部分的黑砖窑就说的是那里,我在山西的时候正是火头上,因为一直在外面跑来跑去,不成关注,身在其中却一点也没有感觉到紧张,只是潜意识里觉的有点奇怪.回来看新闻才觉得后怕.据说洪桐的人大部分都有六个脚趾头.具体是不是六个我也没有脱他们的鞋子看,只能当着奇闻听听了.不过有出京剧里可是明白的唱着:洪桐县里无好人…

洪桐过后那片介休地段是比较典型的黄土高原地貌了,不过再奇特东西看多了自然也就困倦,有点昏昏欲睡了.突然眼睛一前面一个巨大的红色”门”字拱门打醒了我.上面赫然写着”笑城万荣,欢迎你”.这年头什么城都有人自封,真是睡着了也会被笑醒,呵呵…还别笑,听说已经有巨资投资这个中国笑城了,专门搞笑话产业.我想了半天不知道究竟是一个什么样的产业,可能是我商业思维太不发达了，不过我叫他们给我讲一个万荣的笑话,他们却一个也说不出来,只是说万荣城里笑话多.还真是多,多的连他们都不知道讲哪一个了.哈哈….

其实我们也并不一路直溜溜的南下的,半路还是会偶然出出轨,去一些小地方.途中路过新绛,那里是产好砚台的地方,只是他们经商的人一点也不感兴趣,所以我也就只能光听听,而见不着了.绕来绕去到了稷山.那里的枣太好吃了.古时候是皇宫贡品.整个稷山城如同四川一般的镇那么大,但那里整条街都是卖枣的.这里的干枣甘甜而且不生虫,很难得.买上一包带回家熬粥,味道自然就不用多说了.

破破烂烂的稷山,那里却有不少有钱人,见的那几个人都是穿奢侈品牌.不光是稷山其实整个山西都这样的,包括后来去的内蒙基本上也都这样.有钱的是有钱,但是贫穷的仍然不少,不能被煤老板光鲜或阔绰所蒙蔽,在红红烈火背后有那些凄惨的砖窑童工和奴隶一样的生活.身在异乡为异客, 每逢此景更思乡.我们那里虽然没有这么丰富的资源,也没有这么阔绰的大手笔,但是彼此间的小日子过还算可以,至少没有这么赤裸.

不管怎么说,至少那枣是没有长虫的,吃上去还是能感觉甘甜的.离开稷山紧接着风尘仆仆向运城奔去…

从北京到太原,从太原南下途径祁县到运城.从一上火车开始便觉的既陌生又亲切.有种说不来的感觉,隐隐作动.是文化上的还是情感上的,分不清楚辩不明白.既然是梦游那就干干脆脆的沉醉在其中吧,尽情享受尽情体味.当梦醒来的时候就什么也没有了.

摄影的时间和空间是不是铁板顶钉子，弄死都一块？时间和空间能不能单独的剥离开而各自存在？在客观和或者说所谓的自然科学解释里这样的假设是不可能的，但是做为具有充分主观能动性的艺术创作来讲，在可以控制的范围里，或者说在一定语言环境下，这样的可能也不存在？是真的不存在还是说我们由于受到了自然科学结论下的习惯性思维影响而禁锢了我们更单纯更自由的认识态度？

以前我也想过，往死里看，每一次拍摄都不是一个简单的空间问题。快门再短，暴光再快，多少都是一段能在数学上可以不断细分的一个区间段，由此可以说每一次摄影都是一个小故事，每张照片都是一个小短片。现在想来却突然觉得这是认识个很机械的。是所谓的科学理论影响下的直线思维。也正是有这样的原因，在摄影里我们习惯性更多的去关注思考一段时间里的变化，一段时间的里的故事。所以似乎每个照片都要言之有事，言之有物。这里的“物”其实也是对事的一个补充而已，不是单纯的真正的对物的看法，对物的态度。反思这个情况以后忽然觉得在我们一直专注的视线之外还有一个被忽略掉的桃花源。

在桃花源里，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。桃花夹道，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。身处其中更是不知有汉，更无论魏晋了。所以世间的很多纷争也就淡然平静许多更有全然不知的飘然于世外的洒脱。如同只有看山是看，看水是水，那么至纯至洁。每日耕作日复又一日，平平且平平。身在其间，心中自有天地。万物形态也全然由心而生由我而塑。只有当摄影抛弃掉了对事件的依赖后才能如同桃花源里一样洒脱。

在主观的决定抛弃掉对事件的依赖以后，怎么看待“物”便成了新的思考中心。面对大千世界的万物。可以是看山是山的本真，当然更可以有看山不是山以后的顿悟。每一个人心里都有个万千世界，每个人眼睛里都有个对万物的自我认识。寻找自己的观看态度，展现自我心里的独特万物，这才是更自由，更洒脱，更宽广的境地。

抛弃了摄影的机械之眼后，豁然发现了林尽水源之处仿佛若有光的桃花源。舍船而入，欣然于其中，饮美酒尝美食，恍若梦里。

桃花源之美切有感受，却又恍若虚空。闻之，欣然规往经常却不可复得。

每次去康师傅吃面,我都要点一盘名叫"碎玉黄瓜"的小菜.以至于最后喧宾夺主遗弃了那里的面食,独爱上了这道'碎玉黄瓜。

鲜嫩的小黄瓜经过一夜的腌制,翠绿不改,清香四溢.虽是鲜活如初但毕竟是从咸菜坛子里捞出来的,所以略微有点焉软，但又不失鲜黄瓜的鲜脆.经厨师精刀相切成各个略微不同的小圆片,洋洋洒洒,落落有致的装满小碟,然后再加入少许生的姜丝,几片零碎的柠檬以及几根切成圈的鲜红辣椒条.万绿丛中一丝红，几点黄,如此欣然。单从视觉上就让人谗的不行了.在仔细看那成片的小黄瓜,新鲜而不生硬,腌软而又不失鲜脆.翠绿的焉软外皮圈住鲜脆的肉质.浑然天成，质软如与玉。故曰：碎玉黄瓜。

如此小菜，色美，形美，味更美；当然这小菜的名字更让人浮想联翩。不过如此笔墨并不是只为介绍这到碎玉黄瓜，只怪经不过诱惑多说了几句。就这碟黄瓜而言，当它还是一条新鲜黄瓜的时候我们都知道它是黄瓜，腌制以后我们还是知道它是黄瓜。然后切成了片加了点姜丝，放了点柠檬和鲜辣椒，我们同样知道它是黄瓜。小黄瓜的形状的改变并没有影响我们对它的认识。反到是经过越来越多调和加工以后越发让我们喜欢了。如此看事待物的方法正是现在摄影里所需要的。摄影作为狭隘的机械之眼，不的不让我一次次反思这个感悟。

摄影在看待物体上狭隘，一方面是由于机械之眼的僵化，另一方面也是背后的人不够主动和自由。不能把物体打散，打碎。活脱脱，生滚滚的一口就吞了下去，卡在了喉咙门是上一上不来，下也下去。最后就只能自我麻痹，自我安慰，自我沉睡在这个病痒的状态里，举着机械之眼，睁一只眼，闭一只眼；迷失在物体的表面。

摄影里有宏大的场面也有精美的细节展现，但是这样的作法都和我们看待小黄瓜的态度是不一样的。在看待小黄瓜的态度里，人主动的人，思维是游刃有余的。忽深入其中，忽然飘然于其外。忽而各个击破件件分明，忽而浑然一体一视同仁。当件件分明的时候我们知道黄瓜是黄瓜，柠檬是柠檬，碟子更是碟子。但是当我们一视同仁的时候不管是黄瓜还是柠檬或者辣椒更甚至那盘子，都浑然成了我们眼里的鲜脆可口的“碎玉黄瓜”。思维在其中自由的穿梭不受事物形状，大小，甚至物种的差别的局限，自由的改变，自由的组合，自由搭配。惟有被这思维操纵的手如上帝之手般洒脱。

在摄影的时候，不光是说我们在看待一个物体或一件事情上可以这样自由分解搭配，忽而入其中，忽而超然于其外。就连按快门这个看是天生而如此不可分割的动作，我们同样能把它支解掉。只有从摄影和被摄影的内外部同时开放、自由才能真正的超然起来，才能产生新的摄影看事待物的新境地。

每一次拍摄都可以看着是深入物体内部的游弋，每一次成象也又都可以看作和是超然其外的统一。在常规的思维和视觉模式下彻底的解放开来，自由起来，让人成其为人，让摄影适应人，而不在是人去适应摄影的方式。摄影可以是我们手里的若干细节，如黄宾虹笔下的每一次皴皱，也可以是成为我们宏大叙述里的整个故事。这种游刃有余的态度是我们看待物体的态度。是让摄影更加独立的态度。是有别于以往所有习惯里和不自觉的行为的态度。

碎玉黄瓜，清香未尽。思绪却早已飘然于九天之外。

摄影狭隘的机械之眼

说摄影是狭隘的机械之眼有点冤枉人家了。真正狭隘的是躲在背后的那双眼睛，已及藏的更深而躲在眼睛背后的那个人。藏的很深，裹的很紧。这是不自觉的被一件接一件的外衣紧紧禁锢住了，还是胆怯懦弱的自己给自己穿上了层层的铁布衫？外面的风很大，四野茫茫不辨方向，乌云密布，雷电交加。狂风扬起沙砾，蒙蔽了寻路的眼睛，也遮蔽了向往自由的心灵。然而这只是传说而已。

反过来说也并能全部责怪躲在最背后的那颗心灵，这也是照相机的机械和狭隘，局限眼睛，拖累了心灵。摄影越狭隘越固执，那么它就越不能独立出来越不能以一个具有独立行动力的个体参加到社会的进程里去。这里的参加是指具有能动行的创造，而不再仅仅是社会进程里的产物。这两种意思看上去很接近，却有着巨大的身份差异。摄影现状正在为作为艺术一分子的摄影营造更大的解放。

我们并不是天生就是狭隘，自私和固执。人之初性本善。在混沌的开元之初，同样是有着博大胸襟和广阔视野的。是在漫长的营建里树立了那么多的高楼水泥而越来越让我们蒙蔽。摄影要以更新的更独立的姿态展现出来，还的对摄影本身的含义进行扩张。不在满足照相机那狭隘的机械之眼，而应该去适应躲在背后那棵原本就有着博大胸怀的心灵。在现有的情况里给未有的可能留下可能。故曰：有之以为利，无之以为用。

古人云：形之可见为物，气之可见成象。如此摄影摄像应更加求其气而略其形。努力去寻找眼睛以外的东西。但是现实却恰恰相反，在摄影的机械之眼背后我们更多是被可见的形而禁锢。那物那形，就如金刚般坚不可摧，也正如恶咒般紧紧的禁锢着观察中的心灵。

禁锢将长此以往？

人为刀殂我为鱼肉.

我已经是菜板上的鱼肉了只能任人宰割.这一刀下去不知道是死是活,不知道我还是不是我,人还能不能成其为人了?

峰回路转,说厨房.厨房其实是个真自由的地方.一个萝卜下去不管它是丝也好,是片也好,还是乱刀滚切.我们还是会叫它萝卜.但是从眼睛的视觉上来说,此萝卜早已非彼萝卜.但我们从来没有怀疑它不是萝卜.根据我们的口味，自然还会把萝卜和肉放一起,然后再加点作料,调和调和.稍加烹制美其名曰的某某萝卜便出来了.热气腾腾,香味扑鼻.总之在小小的厨房我们总是怀着一颗开放的心看待里面的所有食物.在厨房是没有配不上的对,没有不可能的形.

抛开物体所谓的时间或者空间的概念,就态度而言,厨房里的思维状态远比我们在观察认识厨房以外的新事物要高明自由的多.虽然说在暗房里我们能任意的在拼接不同物体,但是那都僵硬的举动,远赶不上我们在厨房里来的温柔,来的自然.

我们不在一种态度里生活,但是我们经常把不同的态度割裂开来,各自为营。我们如同困顿的在不同的牢笼里却全然不知.打通这样的壁垒,生活自然就畅快多了.

生活如此做摄影更是如此.

旅行应该算着时间和空间上游戏。游走在其中的时候，是空间上的位移，而这样的位移同样是伴随时间的变化而变化的。

单纯的旅行是情绪和欲望的羊，它身上长满了无数的遐想和各式的情绪。密密麻麻，相互交织，分不开理还乱。这样的旅行是关于“事”的一个行动。当把旅行看的更单纯的时候，那么它就只剩下时间和空间。旅行在摄影里是一个很重要的关于时间和空间表现力。摄影里是充斥着无数的时间和空间的关系，但把摄影和旅行重新联系再一起，则远比单纯的时间和空间更有情调。时间和空间不是枯燥乏味和机械的。它是作为摄影的人的时间和空间。它有情绪，有情调，有选择，当然更有自由。这样的时间和空间只属于创作者，存在于意想之中却也活生生的存在于客观的大千世界。在茫茫的虚空中，在着实的现实里与观看者分享。或感知，或熟视无睹。

摄影和旅行存在如此微妙关系的前提是，如何看待摄影，如何对待摄影的本质。这是从摄影作为当代艺术的一种创作形式的角度为出发点的。摄影的本质：究竟是照相机的本质，还是人观看事物的本质，及所谓的观看之道。究竟是人观看之道的异同，还是创作者感知诠释呈现事物的基本方法。在不同的角度上有着不同的看法和结果。后者是我日趋认同的。

简单的说如何旅行和摄影的关系就是带上相机去行走。相机在很大程度就是一个工具，一个窥测世界的孔，而孔的背后却是一个活生生的人，活生生行走着的人。这时候相机和人是融合在了一起，融合成了一个点，一个忽近忽远，忽深入其中，忽又飘然其外的浪子。如同远离核心的不安分电子，随时要逃离这束缚着的世界，却是乎又随时准备着直捣心核。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。

身未动心以远。在这个话外的意思是说，旅行不光是眼睛的事情。当然用相机来窥测世界同样就不再单是眼睛的事情。眼睛恰恰在很多时候蒙蔽了我们，让我们很狭隘，自私和固执。五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。。。故老子说：是以圣人为腹不为目，故去彼取此。照相机被事物花花绿绿的形象所迷惑，喀嚓不停直到身心疲惫。照相机累了当然人也就累了。如置身茫茫沧海，唯有望洋心叹。或许在这样五光十色的世界里即便累了，贪婪的躺着沉睡其间也是种享受，如同酣睡在美酒里的醉汉。或许醒来，爬出来去感受感受坛子外面清醒的世界，那更是别有洞天。

一花一世界，一沙一天国。在每一个简单事物里都有着各自的故事。旅行不是要去收集无数的精彩故事，而是去寻找一个为自己书写的神话。旅行在现在的创作里离我们越来越远，被我们遗忘在了历史的墙根下。带着自己的神话，带着自己的相机，带着自己的心，闭上眼睛，出发。。。

把行走重新拉回到创作里来。旅行本身已经不再那么重要，温故而知新。。。

MRZhou周俊杰2006

在网上查询市区离响堂的位置是很近的，而结果却大出所料。不光路难走，而且还难找。多亏商务便利有人相陪，有车相送。和我们一起去的也是个爱玩之人，也是个跑遍了大江南北的行者。他告诉大家旅游的乐趣在于逃票，不在呼钱，关键在于逃掉。票我是没有逃掉过几次，不过想起以前上学的时候，去稻城花光了钱，于是生拉硬拽的要当地政府返还我们一些门票钱。那次奇妙的旅行如梦如幻，如故意编撰的故事一样精彩。所以每次给人说起总是津津有味，洋洋得意。

因为游人很少，所以我一下车便成稀客，四处都在招呼我们。他看来真是个老手，逃票的行家。一下车便直奔一家靠围墙的小商店，上前直接问道：买水能不买门票？老板娘疑惑了一下回答：“可以”。他继续问：“能免几个？”老板娘的回答让我们都很惊喜，她说全部都可以。我们立马每人随便捡了一瓶水，便急着要进去。按我们想象的是，以为老在她的屋后面有一个直通围墙里面的地道。结果后门一开，才知道，她要我们绕到山的那边去从围拦破损的地方钻进去。哎。。。。

只能任命了。转悠了半天我们到是很顺利的进去了。体力已经不比当年。从平荡的平原上笔直的爬上隆起1000多米的山，肯定是有点吃住。累的上气不接下气，好不容易爬到上顶。结果是因为走的偏路而不知道石窟在什么地方，只知道埋着头偷偷摸摸的一股脑儿往上爬。到了山顶才发现除了呼呼的风，就剩下一破败的石屋。什么也没有。一行人，全傻了眼。走进石屋一看里面还有人。一问才知道那石窟就在山腰。。。这下可怨大了。。。。。。

石屋不大里面却席地坐满了好几个衣服有些破旧老人。昏暗的光线下供着一个我看不全的塑像。她们告诉我那是玉皇大帝。这也正是响堂好玩的地方，明明是佛山，上面现在却全是道教的信徒。他们都很虔诚，长期住在山顶不下去，喝的水都是用硕大的矿泉水瓶一点点背上来的。看看现在这个景象，想想1000多年前的北齐，那个时候的佛、道相争，是多么的激烈。那居士听说我从北京来，所以特别感激，热情的请我拜上一拜。阿弥托佛，玉皇大帝，保佑大家平安。

既然来到了山顶，多少还的享受一下鸟瞰平川的开阔，这是在平原上很难得有的美事。风强劲的吹个不停，屋子旁边已经破烂不堪的国旗同样能呼啦拉的作响。拣一块干净的石头贪婪坐下后就再也不想起来了。周围的青石上，一笔一画的刻满了成双成对的名字。默默的记录着一个个天长地久、海枯石烂的誓言。都希望相互间能如同青石上的名字，共担风雨，共赏早露晚霞，日复一日，不离不弃。对于美好的的贪婪，是刻下这些名字的最大冲动。佛说要破我执，这贪婪便是痛苦的根源。这根源却偏偏生在佛山顶上。芸芸众生，又有几个惧怕这样的痛苦？我抵挡不住这样的诱惑。拣一块尖锐的石头，在最高的处，选一块向阳的地方，悄悄的刻下所爱的名字。回望身后，茫茫的冀南平原泯灭在蒙蒙的薄雾里。有风吹拂，有爱可想，其实这是一种享受。

歇足了以后，终于有气力看石窟。不过游历完这山以后，反倒觉得山顶空空的意外更让人难忘。因为空，才给其他更多的想象留足了位置。这空间可以分给所有想分的人。

疲倦的身体，卷缩进回程的车里。一路颠簸，昏昏沉沉的向市区开去。绕来饶去，结果把邯郸周边都走了一变，忽然发现在整个华北有个很奇怪的现象，那就是女子医院比比皆是。到处都是某某女子医院的广告。这让我想起南方到处充满的男性医院广告。不的不说这是个奇怪现象。我问题一出，当然是语惊四座，或佩服我心思敏锐，或感叹我无聊风趣。但是他们回答都没有揭开我心里的迷惑，为什么是这样？北方女字医院多，而南方是男性医院多。北方女子好患病，而南方男子易障碍？终不的解。。。。。

不得解还不单是那医院问题。在一个叫峰峰的地方，山顶上塑立的那硕大金元宝，更是让人匪夷所思。冀南一行，千奇百怪。正是：行万里路，读万卷书。心满意足了。

其实这一路的旅行都是他们在陪我，那些商务人士对这山与石的凿刻完全是没有兴趣，这是我造就料到了的。而气喘吁吁的攀爬对他们来说更是一个种苦难。如此盛情，感激不尽。。。

遇到个朋友出差的机会,于是一道去了趟邯郸及周遭数地，跑马观花的转悠了一圈.

原本是的打算是去这燕赵大地上寻祖问根的.在北京这么长时间，好没有正式去周遍转转。不过一路上那些仆仆风尘把激动的兴致都掩盖的找不到了踪影.一路行径下来最舒适的还是那个彪驰的高速火车,白色的车身,子弹头的脑袋。虽然真正坐上去的时候没有象报纸上说的如陆上飞驰,但是还是很不错了。如果和返回时候坐的那辆K字头车的比那简直是天壤之别.那K158的火车脏乱不说,乘务员还要贪恋老实乘客的车票钱.这车经常还在路上莫名其妙的停上一个小时一动不动.眼看着兰色的Z字头的火车在窗边肆无忌惮的嚣张而过,那心里焦急的滋味真不好过.你再急也没有用的,这K字头的就是不告诉你任何原因,等就等着呗,不服气就跳窗自己步行回京.说实在当时我还真有这样的冲动了,那车就在京郊畿地.原本3小时的路,非的让我坐了5小时,怨大了，早知道就走汽车了...

坐在车上动弹不了只能灰溜溜的发发牢骚。感慨这冷冰冰的铁轨车也越来越等级化了"D""Z"绝对是畅通无阻的,'T''K'就只能靠边让路,更别说春运节假的"L'了.有钱人的时间总比没有钱的人的时间来的宝贵,所以可以随便浪费的...

虽然这次小旅行,还有一半商务气味在里面,但我却是没有商务在身,所以看周遭的眼光就自在多了.反倒是这个商务气味在出行的更是占了不少便宜.

不知道为什么原因最近莫名其妙的对信仰很在意.对于传教的丁点举动都特别敏感.在去的路上就遇到一个和喇嘛随行的过期演员(她自己这么说的)在滔滔不绝的给乘务谈论信奉藏传佛教的好处.然后把她游历的照片一一讲解,娓娓到述自从信了以后多么灵验、生活有多么大的改变.当然女乘务听的很虔诚,眼睛里充满了希望和向往.而后的事情我就不知道了，因为我被催眠,迷失在我的梦境里了.也许是最近周围传教的很多,所以一点也不好奇,没有兴趣。再怎么说,高人,凡夫也都略有见过,见多不怪,也就自然而然了.但是最近这些频繁的传教举动到是有点让我纳闷,不理解...

当我再记的时候,我是一阵吵闹的小孩啼哭声和一串串熟悉的手机彩铃的包围中.孩子不用多责备,可是这铃声就奇怪了.这声音不是别人,正是那喇嘛玩弄的手机发出的....

从一上车就好象了注定了这个行程和宗教有着不小的干系.到达邯郸的第二天，什么事情都没有做便直奔那里出名的一个景地“响堂”.那是北齐,及稍后的唐宋凿刻的石窟.不过全被文革以及贪婪的盗窃洗劫的差不多了,基本上都是残岩断臂了.也正是这样，香火不多,人也稀少.这正是我希望的,那样我就可以任意胡来,当然我是不搞破坏的.

如果要问是谁还在这些残岩断臂里努力的经营着.出人意料的是，他们不是佛教徒,而是拜奉太上老君,玉皇大帝的垂垂老人.我不知道能能把他们称呼为道教徒,所以只能先说是老人了.在中国其实很多时候都不需要有这么明确的区分.俗话说"进了庙就磕头,看见灯就添油".什么灵验就信奉什么.讲求实际是中国几千年的习惯,纯粹的虚空很多情况下是存而不论.正如古人说的,"六合之外,存而不论".对与太形而上的东西,我们态度是存在即可,不必刨根问底.

既然是信奉道教的老人在里面供养诸佛菩萨。当然如来佛祖,金刚罗汉也就只能和道姑先尊,文君武帝共处一室.闲来的时候相互间交流交流未尝不是件好事,或许还能在新的交流里产生新的融合.不过仔细观察才发现这已经是这里上千年的传统了.在凿刻的佛像里造就把关公安插在了这云云的佛像之中.

道佛共处一室,这是我在响堂最大惊喜.比那无头的千尊佛像还要打动我.我是觉得虽然从完整性上讲佛头更重要,盗取的人的确很可恨，专喜欢雕刻精美的佛头。但是从佛教意义上讲,有无头并无大碍,佛本无相,为什么非的追寻佛的样子才去祈拜呢.残败或许更能让人感触生活的痛苦.无相，无分别。。。

在我印象里觉得道教好象只在成都一带还维系着,没有想到在燕赵冀南还如此繁盛.这是完全没有想到的, 出呼意料有点欣喜.而正当还在为这个佛道共处一堂而感慨的时候,回程路边接二连三的教堂,更是我所不能想象的.原来基督也在这里.燕赵大地很不安静啊!如此热闹....

佛,道,基督,加上邯郸作为历史名城,在文化上多少有些优越心态,自然对儒及其它百家的推崇肯定也不小.再这个杂乱的,烟灰满天,昏昏沉沉，烟囱林立的重工业地区。在一片嘈杂和污染里尽然暗藏了如此复杂的文化和信仰.想做一个纯粹而简单人,我能办到吗?